Афонские впечатления. Часть 1: На второй день пребывания на Афоне я был готов ехать домой!

Автор: Татьяна Теточко

Дата публикации: 30.09.2016

Совсем недавно настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Ярослав Иванов посетил Святую Гору Афон. Батюшка провел там десять дней. 25 сентября, после божественной литургии большинство наших прихожан собралось в помещении нижнего храма для того, чтобы послушать рассказ батюшки об удивительном паломничестве. Своими впечатлениями поделился также и второй священник нашего храма протоиерей Александр Бянкин, который уже не один раз совершал поездку на Афон. Журналист ПМД74 Татьяна Колодяжная передает рассказ отцов практически дословно.

Отец Ярослав и отец Александр

Начал беседу отец Ярослав: Тема нашего сегодняшнего разговора — «Тысячелетие пребывания русских на Афоне». И, надо сказать, что для человеческого сознания категория тысячелетия, конечно, неизмерима. Двести, триста, четыреста лет — это уже для нашего восприятия заоблачно, а тысяча лет — это вовсе нечто невообразимое, оно теряется во мраке древности. Однако, мы попробуем проникнуться атмосферой Афона, насколько получится.

Монашеские подвиги начались здесь задолго до того, как стало исчисляться время

Собственно, Афон — это полуостров в Греции, район Халкидики. Афон является закрытой территорией, где правит монашеская республика, потому его и называют островом, хотя географически это не совсем верно. Прежде всего, для нас Афон  – это Святая гора. Она находится на полуострове Афон, высота ее — две тысячи метров. Именно она называется горой Афон. Эта гора известна еще со времен Александра Македонского. В то время там находились языческие капища. Известно, что однажды царю Александру предложено было за его многочисленные победы вырубить его статую прямо из этой скалы… Но Александр Македонский отказался.

Так или иначе, мы знаем, что история Афона связана с тем, что Деве Марии, Богородице, по жребию была дана для проповеди христианской веры в удел Иверия (нынешняя Грузия). Когда Она отправилась на корабле в Иверию, его штормом прибило к берегу Афона. И на том месте, где Дева Мария впервые ступила на землю, теперь стоит Иверский монастырь (Иверон). Оказавшись на Афоне, Богородица произнесла: «Благословение Мое и Сына Моего будет на этой земле, и эта земля будет в удел Мне дана». И, как мы знаем, с тех пор Богородица имеет особое попечение об этом месте.

Монашеские подвиги начались здесь задолго до того, как здесь стало исчисляться время. Если обратить внимание на историю даже нашего края, на историю России, есть так называемый до-письменный период. То есть, люди жили, но мы не знаем ничего об этом временном отрезке, потому что не сохранилось письменных фактов. Так же и с монашескими преданиями.

Первый исторический документ о пребывании монахов на Афоне датирован 1063 годом, поэтому в двадцатом столетии праздновалось тысячелетие пребывания на Афоне, а также монашества как такового. А в этом году отмечается тысячелетие пребывания русских монахов на Афоне, согласно древним документам, которые сейчас хранятся в Русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне. Как сказано в повествовании: «Первыми русскими монахами здесь (на Афоне) были преподобные Антоний и Феодосий Печерские». Эти святые лишь принесли афонскую традицию в 11 веке на нашу Русскую землю в Киевскую Русь.

Поэтому, когда мы приезжаем на Афон, мы можем подтвердить, что до сих пор мы используем в наших церквях афонский устав. Конечно, он соблюдается на Афоне полностью, скрупулезно, и хотя что-то было с течением времени утрачено, но, тем не менее, даже на греческом языке мы узнаем родной устав. Это факт: до сих пор, где бы то ни было, на каких бы языках не совершалась служба, мы чувствуем, что мы находимся дома. Богослужение по той же схеме построено, и песнопения с таким же смыслом и содержанием. То же «Богородице, Дево, радуйся», то же «Достойно есть», то же «Трисвятое», те же псалмы.

На Афоне особое устроение жизни. Вообще надо сказать, что это – мир, который неописуем. Его невозможно полностью передать каким-то фильмом или рассказом. И поэтому своей поездкой я хотел причаститься Афону, приобщиться, насколько это возможно, душе человека… Понятно, что приобщиться на каком-то материальном, телесном уровне, как бы просто красоты посмотреть — это нелепо. И фотографии далеко не отражают той глубины, той полноты, которая там переживается сердцем. Ведь монастырям тысяча лет, здесь глубочайшие традиции, и они выражаются во всем: в лампадах, в камнях, в иконописи, в именах святых, которые жили тут, подвизались, управляли этим монастырем.

И сегодня есть те же отшельники и святые

Иеросхимонах Виссарион (Толмачев). Основатель и первый игумен русской обители Апостола Андрея Первозванного на Афоне.

Самое главное, что это не просто было когда-то, тысячелетие назад, а то, что это есть до сих пор! Удивительно и радостно то, что те далекие времена через современных подвижников становятся для нас настолько близки, что порой уму непостижимо. Люди, приходящие на Афон, живут в таком же подвиге. Сегодня есть те же самые отшельники, те же самые святые. И когда видишь вживую подвижника, спрашиваешь: «А чей он ученик?». Тебе отвечают: «Вот того-то». И называют имя известного старца, о котором ты и сам слышал и может, даже читал. «А он чей ученик?» – «А он – того-то». Оказывается, это братство того-то, это братство того-то, вот захоронения этих братьев, а вот сподвижник самого старца N находится совсем рядом, и с ним даже можно литургию послужить. До глубины души поражает это живое соприкосновение с духовным подвигом, который собирает «сливки» со всего мира.

Там подвизаются не только русские, но и греки, грузины. Вообще система устроения Афона такова: вся территория Афона поделена между двадцатью монастырями, среди которых мы знаем, к примеру, Пантелеимонов, или вот, самый крупный – Великая Лавра Афанасия Афонского. Тот же Иверон, или всем известный Ватопед, который присылал в Россию пояс Пресвятой Богородицы с архимандритом Ефремом, игуменом этого монастыря. Эти двадцать монастырей ежегодно избирают из своей среды по одному представителю в центральный исполнительный соборный орган управления Святой Горы Афон – протат. Территориально он находится в столице Афона, это город Кариес, или Карея. Протат заседает регулярно, по три раза в неделю, здесь в совещательном порядке, с учетом мнений всех представителей, выносятся решения, которые соблюдаются потом всеми афонитами. От правительства Греции на Афоне есть полиция, которая следит за порядком. К примеру, на Афоне никто не живет без гражданства, по крайней мере, длительное время.

Скит святого Андрея Первозванного, главный соборный храм.

Монастыри практически все греческие, кроме трех: есть наш Русский Пантелеимонов монастырь, есть болгарский Зограф и сербский Хиландар. В силу разных обстоятельств, монастыри утрачивали связь со своими странами, и, в конце концов, переходили под влияние Греции. Также там есть скиты. Некоторые скиты больше чем монастыри по размерам, каждый скит приписан к какому-то монастырю, у него есть своя территория, свой храм. В частности, в ските святого равноапостольного Андрея Первозванного главный соборный храм – кафоликон, является самым большим храмом на всей территории Афона, а одно время он был даже самым большим храмом в регионе. Огромный каменный храм, построенный с нашим русским размахом. Также есть там кельи. Келья – это тоже такой маленький скит, у которого есть свой храм, и может быть, небольшое сельское хозяйство. Такое маленькое поселение монахов (1-5 человек, чаще всего). Есть еще каливы, где подвизаются монахи в одиночестве, есть кельи и пещеры в скалах (до сих пор!).

Своеобразный монашеский оптимизм: «Ты пришел умирать — вот и умирай»

Нам довелось пообщаться с отшельником, который знает таких подвижников – то есть, и в наше время есть люди, которые подвизаются в состоянии, приближенном к духовной реальности. И рассуждают они так: «Работы у тебя нет, семьи нет, ты пришел умирать — поэтому умирай». Там говорят не об устроении своей жизни, а о том, как быть ближе к Богу, и по сути, дорога у них одна — на тот свет. Хотя эти люди очень жизнерадостные, они полны энергии, и этой энергией они охотно делятся с тобой. В сравнении с ними становится очевидно, насколько мы, зачастую, опустошенные, так сильно ощущается их духовное наполнение.

Корабли а-ля «парусные суда».

Для того, чтобы попасть на Афон, необходимо получить разрешение у властей Греции и представителей афонского протата. Паломнику выдается документ, который называется диамонитирион. Священники, по идее, должны получать разрешение от Вселенского Патриарха Варфоломея. Но мы, очень многие священники Русской Православной Церкви, едем как миряне, чтобы упростить процесс. Ведь мы не едем специально служить, мы едем прикоснуться к святыне. И вот, без диамонитириона паломника не пустят на паром, а только через паромную переправу возможно попасть на Афон. В этом документе прописаны правила пребывания на острове (хотя нам они понятны только с переводом, так как написаны на греческом). Также тут помещены карты Афона. Кстати, я хочу потом прорисовать на этой карте маршрут нашего следования.

А наше путешествие было таково: вначале мы прибыли в монастырь Дохиар, это примерно середина острова. Можно сказать, что монастырь Дохиар — это врата Афона. Во-первых, при входе в монастырь находятся архангелы Гавриил и Михаил. Это огромные статуи, которые как бы приветствуют всех, приходящих на Афон. А также на территории монастыря находится икона Божьей Матери «Скоропослушница».

Дохиар достаточно маленький монастырь, внутри там очень мало пространства.

Когда икона не просто написана кем-то по собственному желанию, а когда она изображает историю явления Самой Пресвятой Богородицы, тогда, молясь перед ней, понимаешь, что Сама Дева Мария проявила Свою особенную заботу об этом монастыре и о тех людях, которые имели отношение к истории явления этой иконы. И когда ты сам соприкасаешься с такими иконами, которым очень много лет, это очень проникает в душу. Когда входишь в эти часовни, где находится чудотворная икона Божьей Матери, оттуда будто волна энергии исходит. Ум человека не воспринимает всего того, что видят глаза.

Остаться в Дохиаре у нас не получилось. Афон очень популярен, люди приезжают со всех стран мира, приезжают даже инославные: и католики, и протестанты. А в этот юбилейный год наплыв паломников особенно большой. Поэтому люди перед приездом стараются заранее созвониться с монастырями, с тем, чтобы их заранее разместили, потому что число монахов в монастырях ограничено, и они не могут принять бесконечное число паломников. Мы заранее не звонили, поэтому мы просто приходили в монастырь, прикладывались к святыням и шли дальше.

Русскозычная служба в афонском монастыре

В этот храм ночью, после утрени, из монастыря Дохиар выходят монахи с паломниками и идут сюда на божественную литургию. Храм Агиа Параскева, то есть, во имя святой Параскевы.

Вообще на Афоне рекомендуют ходить, чтобы человек преодолевал расстояние своим физическим трудом, и, соответственно, молился, а не просто путешествовал на пароме или на маршрутках. Многие приезжают в конкретный монастырь — те же болгары приезжают только в болгарский монастырь, сербы — только в сербский. А русские приезжают в любой монастырь, ходят по всему Афону, ведут себя достаточно уверенно. А когда поднимаешься на Святую гору, понимаешь, что кроме русских тут, видимо, служит очень редко кто. Потому что во всех храмах все говорят на русском языке, молятся на русском языке и все облачение, все служебники там как наши — в общем, как дома.

Потом мы последовали в монастырь Ксенофонт, а оттуда – в наш монастырь великомученика и целителя Пантелеимона. Там мы приложились к иконе великомученика Пантелеимона, к святыням. Как вы знаете, главы преподобного Силуана Афонского там не было, ее повезли в это время в Россию. И потом, милостью Божьей так оказалось, что в тысячелетие пребывания русских на Афоне мы невольно попали в келью святого Модеста. Она находится при греческом монастыре Симонапетра, эта келья большая как скит. Монастырь Симонапетра тоже оказался чисто русским, более того, там поминают прежде Святейшего Патриарха Кирилла, а потом уже Патриарха Варфоломея, хотя положено поминать прежде всего Варфоломея, как Вселенского Патриарха. Все службы — русскозычные, хотя устав там, как и везде, афонский. После кельи святого Модеста мы отправились в столицу, в Кариес, а потом мы одну ночь молились в скиту святого Андрея Первозванного.

Те, кто знаком с церковным искусством, могут отметить потрясающее убранство монастырей — росписи, мозаика, рельефы…

Устав афонской службы таков, что если всю службу сложить в один сплошной ряд, то служба будет очень длинная. Особенно если это престольный праздник, храмовый или монастырский, тогда служба может идти до 16-ти часов, непрерывно. Если это служба не престольная, то ее разбивают на много кусков в течение дня. Например, приглашают на службу в 10 часов вечера, в 11:15 она уже закончилась. Но потом в 12 часов она возобновляется, и вот так она раздроблена. В течение дня монахи читают еще кафизмы, каноны, и так в течение дня они молятся и несут послушания, особенно часто такое устройство встречается в скитах в кельях. Наш отец Александр принимал участие в такой службе, в Ивероне, когда служба началась в 8 вечера, в 10 утра закончилась.

А так, обычная служба начинается где-то в пять и длится где-то до семи, а потом все прикладываются к святым мощам. Вкушают трапезу, если это позволительно, и в этот день нет какого-нибудь строгого поста. Потом еще может быть повечерие с каноном, с акафистом, потом — ночная служба. В разных монастырях она начинается по-разному: в Пантелеимоновом монастыре в полтретьего, в Ивероне в три, где-то — в четыре. Не бывает такого, чтобы ночью в монастыре кто-то спал. Ночная служба идет до утра, а утром уже начинается литургия, со всеми кафизмами, со всеми канонами.

«Все, я готов ехать домой!»

Как воспринимают службы монахи? Они будто летают на службах – туда-сюда… Будто черные пчелы, черные бабочки, черные птицы… У них такой подъем, рабочее настроение, и они его передают. Понятно, что выстаивать такие длинные службы очень тяжело, поэтому там вдоль стен расположены так называемые стасидии — стулья с высокой спинкой, откидными сидениями и двойными подлокотниками (для сидения и стояния). Они регулируются и имеют разные разное положение: можно на эти стасидии немного опереться, присесть, а можно совсем разложить сидение и сесть. Также там регулируется расположение ног, ноги можно поднять. Все это позволяет человеку адаптироваться в процессе длительного богослужения. Но чаще всего монашествующие, которые не участвуют конкретно в службе, на протяжении всего богослужения читают Иисусову молитву. И все паломники также учатся Иисусовой молитве, все ходят с четками.

После того, как мы побывали в скиту святого Андрея Первозванного, мы попытались разместиться в Кутлумуше. Это монастырь с турецким названием. Происхождение монастырей иной раз утрачено, наименование монастыря нередко имеет три-четыре версии возникновения. Особенно интересно с такими монастырями как Кутлумуш, или вот Каракалл. Но понятно что, скажем, Дионисий – это память святого, то же самое –монастыри святых Павла, Григория, и так далее.

Недалеко от кельи, где подвизается старец Гавриил, находится место, где принимал паломников преподобный старец Паисий. Мы приходили туда.

Далее мы пошли в монастырь Иверон, где приложились к иконе Иверской Божьей Матери. Это место очень удивительное, мы побывали на том самом берегу, где ступила в первый раз Богородица на афонскую землю. Я взял на память камешек, прямо из моря. Надо сказать, что земля святая, и там действительно хочется ходить босиком, это многого стоит. Это не передать словами: чувствуешь, что там дыхание Благодати Божьей везде, и только от тебя зависит, насколько ты его сможешь воспринять и понести.

Кстати, по дороге в Иверон мы зашли к старцу Гавриилу. Попали к нему абсолютно случайно (ну, случайно на Афоне вообще все получается, это ты там пытаешься что-то планировать…). И вот, после встречи со старцем Гавриилом, на второй свой день пребывания на Афоне, я сказал братии: «Все, я готов ехать домой!». Собственно, больше ничего не надо — настолько благодатным и насыщенным оказалось общение. И я очень рад тому, что у меня осталась видеозапись, где старец Гавриил отвечает на наши вопросы: она, может, отражает толику того, что у нас там было на самом деле.

Монастыри уютно обустроены.

Я думал, такое бывает только в рассказах или зачем на Афоне кошки

Думаю, что все знают об афонской традиции запрещения посещений Афона для женщин. Даже тюремное наказание предусмотрено: год заключения, если женщина попадает на Афон. И даже к домашним животным это относится, там не разрешается иметь животных женского пола, кроме… кошек. Отгадайте, почему? Дело в том, что там есть не просто мыши, там крысы есть. И змеи, и скорпионы. И кошка идет на борьбу с ними, ловит всех этих вредителей. К тому же, кошки прекрасные будильники.

Я думал, такое бывает только в рассказах: наши братья столкнулись с таким котом, который каждую ночь поднимал паломников на молитву. Пока не встанешь, он не отстанет. У нас жили вместе с отшельником в келье два человека. Он часто куда-то уходил на всю ночь и где-нибудь молился, а кот приходил и будил тех, кто остался. Время – полночь, а тут: «Мяу, мяу». Наш брат рассказывал: «Спать хочу, не могу, да и ночь на дворе, и страшно ведь выходить!». Там вовсю проявляется духовная реальность, там может явиться нечистый. И поэтому там нужно вооружаться молитвой. И кот, значит, поднимал-поднимал этого брата. В первый раз брат пролежал час. Потом понял, что спать не получится, встал и начал молиться, и кот ушел. В другой раз брат решил не мучить ни кота, ни себя, стал в двенадцать часов подниматься сам.

Икона Божьей Матери «Экономисса»

Также мы проходили возле Великой Лавры. Там растет кипарис, которому более тысячи лет, посаженный еще самим Афанасием Афонским, основателем Лавры. Именно в этом монастыре находится икона Божьей Матери Экономисса. История ее такова: был сильный голод и все монахи ушли из обители. Тогда Богородица явилась святому Афанасию и сказала, что возьмет на Себя попечение об этом монастыре. И до сих пор, как известно, в Лавре нет эконома, управляет Сама Богородица. Божья Матерь обещала, что этот монастырь никогда не будет гореть, и за тысячу лет он действительно ни разу не горел, хотя все остальные монастыри не раз подвергались пожарам.

Тысячелетние монастыри долгое время подвергались нападениям пиратов, турков. И поэтому многие монастыри укреплены для реальной защиты, имеют башни и бойницы.

Камня на Афоне много, поэтому практически все здания строят из камня. Тем более, деревянные конструкции там поедает жук.
Обычно храмы закрывают. Хотя приезжают, в основном, паломники благочестивые, бывает всякое. Есть люди, которые приезжают и с недобрым умыслом, могут иконы украсть или осквернить. В галерее одного монастыря у изображений бесов и грешников выковыряны глаза. Кто это сделал — неизвестно, может, это был один человек…

Кажется поначалу, что от монастыря к монастырю идти вроде бы недалеко. На самом деле, идти приходится несколько часов, и все время по горам, постоянно то вверх, то вниз.
Честно говоря, поражаюсь тому, как строят эти монастыри. Особенно такие, как Дионисиат, который находится на высоте восемьдесят метров над землей. А монастырь Симонапетра вообще возвышается на двести тридцать метров над уровнем моря. Эти монастыри выглядят очень величественными.

Это двор Григориата, сверху висят виноградные гроздья.  Такой реальный рай на земле.

«Симонапетра» — это «Симонов камень». История его появления такова. Преподобный Симон был афонским подвижником XIII века. Однажды ему, на месте его пребывания, был явлен необычайный свет. И он понял, что это указание от Господа — основать здесь обитель. Принялся строить, но приглашенные им строители испугались высоты и вскоре наотрез отказались возводить здания монастыря на высокой и отвесной скале. Тогда преподобный устроил им прощальную трапезу, во время которой юноша-прислужник, неся кувшин с вином, оступился и свалился со скалы… Все были уверены, что он разбился, но юноша поднялся обратно, и оказалось, что он даже вина не расплескал. Это поразило строителей до глубины души. Они остались, построили монастырь, половина строителей стали потом в нем монахами. Симонапетра поражает своей высотой: иной раз снизу непонятно, как к нему идти, и когда поднимаешься, чувствуешь, что никаких сил не остается.

Очень живописные места для молитвы, для созерцания. Но, честно говоря, не знаю, когда созерцать монахам – мне кажется, что они все время трудятся.

Сколько лет они это все строится, можете себе представить? У нас — техника: краны, машины, производство кирпича, и так далее… А они камни вручную обтесывали из года в год, терпеливо строили. А если все это бывало, рушилось — либо стихией (пожаром, наводнением), либо пираты, турки грабили… Потом опять монахи все это восстанавливали.

Продолжение следует…

Записывала Татьяна Колодяжная.

Фото Юлии Шмелевой и из личного архива отца Ярослава Иванова.

Просьба соблюдать правила уважительного тона. Ссылки на другие источники, копипасты (большие скопированные тексты), провокационные, оскорбительные и анонимные комментарии могут быть удалены.

Вы можете поделиться этой статьей в сети:

6 0

3 291